Sportpug.com Arkistofoorumi
Lokakuu 21, 2019, 03:36:07 *
Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.

Kirjaudu käyttäjätunnuksen, salasanan ja istunnonpituuden mukaan
Uutiset: Tämä keskustelufoorumi on suljettu, uusi foorumi osoitteessa http://www.sportpug.com
 
   Etusivu   Ohjeet Haku Kirjaudu Rekisteröidy  
Sivuja: [1]
  Tulostusversio  
Kirjoittaja Aihe: 405 - taka-akselin täysremontti  (Luettu 19410 kertaa)
sami81
Vieras
« : Huhtikuu 18, 2009, 10:55:06 »

Taka-akselin täysremontti levyjarrulliset akselit (ohjeita voi soveltaa myös rumpujarrulliseen)



Tarvittavat työkalut on lueteltu aina esitellyssä kohdassa.

Akselin remontoiminen on työnä ensikertalaiselle muutaman päivä homma. Vaikeusasteikolla 1-5 työ on luokkaa 4. Kiinniruostumisen aiheuttamat lisäharmit vievät työajasta suurimman osan. Suosittelen irrottamaan koko akselin paikaltaan ennen remontin aloittamista, jos vääntösauvoja ei ole pariin vuoteen irrotettu. Ne voivat olla ajansaatossa ruostuneet kiinni ja siten olla aika piukassa. Sauvat irtoavat yleensä helposti, jos ne ei ole olleet paikallaan vuotta tai paria pidempään ja edellisellä asennuskerralla on käytetty kuparitahnaa tarpeeksi. Jos tietää, että sauvat irtoavat muutamalla kopautuksella, silloin ei välttämättä tarvitse irrottaa koko akselia.
Akselin irrottaminen on työnä muutaman tunnin lisätyö. Akselin saa yksinkin irrotettua pienellä lisävaivalla hallitunkin avustuksella mutta kaverin kanssa akselin paikaltaan tipauttaminen on helpohko homma. Toisekseen, jos sauvoja ei ole irrotettu pitkään aikaan, saattavat puslat olla myös tiensä päässä eikä ne kestä sauvojen irrotuksesta aiheutuvia iskuja ja ne voivat pahimmillaan revetä ilman, että asiaa huomataan.
Kannattaa huomioida, ettei hommaan kannata ryhtyä täydellä tankilla, sillä tankin täyttöletkun joutuu irrottamaan. Ruiskumoottorisen auton tankissa on loiskelevyt, joten ne estävät hieman bensan liikkumista mutta aina sieltä tankista hieman bensaa valuu.
Sauvojen irrotuksessa on hyvä muistaa, ettei sauvoja saa hehkuttaa punaiseksi, sillä jousiteräs karkenee ja sen ominaisuudet häviävät => sauva menee poikki ennen pitkää rasituksessa. Parempi olisi, jos lämpöä ei annettaisi ollenkaan.

Irrotusta edellyttävät toimenpiteet
Aja auto tasaiselle ja kantavalle alustalle. Nosta auton perä tukeville pukeille äläkä mene auton alle ennen kuin auto on laskettu pukeille ja se pysyy siinä tukevasti. Auton alle ei saa mennä missään nimessä pelkän tunkin/tunkkien varassa! Pukit kannattaa asettaa helmojen takapäähän samaan kohtaan, mistä tunkilla nostetaan autoa, ettei pukit ole akselin tiputuksen aikana tiellä. Perän ollessa tukevasti ylhäällä voidaan irrottaa takarenkaat. Pultit on hyvä löysätä ennen perän nostamista ilmaan. Tämän jälkeen voidaan aloittaa jarruosien irrotus. Jarrupiirejä ei tarvitse avata vaan riittää, että kaikki jarruosat irrotetaan akselista. Irrotettavia osia ovat jarrupaineensäädin (2 kpl M8-pultteja), jarruvaijerit (M6-mutteri vaijerin löysäämiseksi), jarruletkujen kiinnikkeet (1 kpl M8-pultteja) ja jarrusatulat (2 kpl M8-pultteja). Lisäksi pitää irrottaa tankintäyttöletku (klemmari) ja jos tankin kiinnikerautojen pultit (M8)  suostuvat aukeamaan, olisi hyvä tiputtaa tankin takareunaa muutamia senttejä alaspäin. Akselin saa pois, vaikka tankkia ei saisikaan laskettua mutta kannattaa huomioida, että akseliputki osuu tankkiin täyttöaukon suuhun ja hieman painaa sitä lyttyyn. Tankin materiaali joustaa hieman mutta ei sekään kaikkea kestä.



Akselin irrotus
Akseli on kiinni neljästä kohdasta.



Etupään mutterit näkyvät helmojen takapään kohdalla helmakotelon takana. Mutterit aukeavat 18mm hylsyllä. Takapää on kiinni kontinpohjan alla menevän poikittaisen palkin päissä. Akselin kannakekorvakkeissa näkyy noin 10mm reikä keskellä korvaketta, josta työnnetään pitkä torx-avain sisään. Kannattaa mitata, että torx-avain riittää, jotta pultin saa auki. Torx-avaimen koko on T50.



Löysää kaikki neljä kiinnityskohtaa mutta älä irrota vielä kaikkia ennen kuin kaikki roikkuu mutterien ja torxien varassa. Tämä sen takia, että akseli pysyy paikallaan eikä pure kiinni kiinnikkeiden kierteisiin. Kun kaikki pultit on löysätty, laitetaan hallitunkki tai vastaava tuki kannattelemaan akselia akseliputken keskeisestä kohdasta. Nyt pultit ja mutterit voi irrottaa. Kannattaa varoa irrotuksessa, ettei akseli pääse pyörähtämään tunkin/tuen nokassa. Jos akselin tiputuksessa on käytettävissä kaveri, ei tukien käyttäminen ole välttämätöntä. Akseli painaa arviolta noin 50 kiloa, joten työergonomia kannattaa huomioida akselin tiputuksessa. Akselista otetaan tiukka ote ja lasketaan akselin takapäätä pari senttiä ja sen jälkeen painetaan akselin etupää pois pultista. Pusla voi purra hiukan pultin kierteisiin mutta silloin joutuu käyttämään hieman voimaa, jotta akseli tipahtaa. Tämän jälkeen akseli voidaan varovasti laskea alas huomioiden tankintäyttöaukon suu.
Huom! Akseli painaa viitisenkymmentä kiloa, joten kannattaa varmistua, että jaksaa kannatella sitä! Työasento ei aina ole se ergonomisin.

« Viimeksi muokattu: Huhtikuu 18, 2009, 11:10:56 kirjoittanut S_a_m_i » tallennettu
sami81
Vieras
« Vastaus #1 : Huhtikuu 18, 2009, 10:56:11 »

Akselin purku
Ensimmäinen vaihe on irrottaa vääntösauvojen päissä olevat epäkeskoprikat, jotka ovat lukitusurassaan.







 Yleensä ura on ajanmittaan täyttynyt lialla ja prikan löytäminenkin saattaa aluksi tuntua epätodelliselta. Sieltä se prikka kuitenkin löytyy torxin tai M8-pultin alta. Omakohtaisella kokemuksella kätevin tapa puhdistaa lukkoura on käyttää hiekkapuhalluslaitteita. Toki puhdistus onnistuu pienellä ruuvimeisselillä, teräsharjalla ja paineilmalla.
Seuraavaksi kannattaa suihkutella pulttien irrotukseen tarkoitettua irrotusöljyä. Mitä pidempään aine kerkeää vaikuttamaan sitä helpommin pultit ja sauvat todennäköisesti antavat periksi. Ideaalisin tapaus olisi, jos akseliputken kääntää pystysuoraan ja suihkuttaa öljyn lukkouraan ja antaa vaikuttaa viikon ja tämän jälkeen käännetään toinen vääntövarsi ylöspäin ja annetaan taas vaikuttaa viikon. Tämä onnistuu harvoin, joten kannattaa putsata lukkourat pari viikkoa ennen remonttiajankohtaa ja suihkutella öljyä joka päivä sauvojen päihin. Muista myös suihkutella irrotusöljyä kallistuksenvakaajan pultteihin.

Tässä vaiheessa on hyvä mitata iskunvaimentimen kiinnityspulttien etäisyydet toisistaan, jotta akseli saadaan koottaessa kasattua samaan korkeuteen, jos näin halutaan. Tätä pulttien etäisyyden välistä mittaa muuttamalla voidaan perän korkeutta muutella ihan vapaasti tietyissä rajoissa. Mitta on ns. dummyn mitta, joka selviää myöhemmin. Korkeuden muuttamiseen perehdytään myös myöhemmin. Tämän jälkeen irrotetaan iskunvaimentimet.

Purkaminen voidaan aloittaa kallistuksenvakaajasta. Ensimmäiseksi irrotetaan kallistuksenvakaajaa kiinni puristavien leukojen pultit 2kpl.



Seuraavaksi tarvitaan isoa lekaa ja sopivaa tuurnaa, joka mahtuu kallistuksen vakaajan reiästä läpi vaurioittamatta spooriuria. Sopiva tuurna on kahdesta viiteen milliä pienempi halkaisijaltaan kuin irrotettavan sauvan pää. Nyt voi aloitella vakaajan irrotusta ja lyödä tuurnaan lekalla. Parasta olisi, jos olisi apuvoimia sen verran, että toinen pitää pitkillä pihdeillä tuurnasta kiinni ja toinen voi keskittyä lekan käyttöön. Kannattaa tukea akseli hyvin jotain tukevaa seinää tms. vasten ettei akseli karkaa alta joka lyönnillä.



Ennen vääntösauvojen irrotusta merkataan kumpi sauva on kumpikin. Vääntösauvat kestävät pidempään, jos sauvojen vääntymissuunta pysyy irrotuksen jälkeen samana.
Vääntösauvojen irrotuksessa on vaihtoehtoisia keinoja useampiakin. Helpoin ja varmin on irrottaa hydrauliprässillä, mutta harvalta sellaista kotinurkista löytyy. Toinen vaihtoehto on tehdä oma ulosvedin kestävämmästä 12.9 pultista, mutterista, parista isosta prikasta sekä hylsysarjan hylsystä. Ulosvedin rakennetaan sillä tavalla, että laitetaan pultti, mutteri ja prikat hylsyn läpi. Sen jälkeen pultti kierretään sauvan kierteisiin aivan loppuun asti ja kiristetään mutterilla vetoa sauvaan niin paljon kuin uskaltaa mutta ei kuitenkaan niin paljoa, että pultti menee poikki. Sauva saattaa irrota kun se on vedossa esimerkiksi päivän.

Kotikonstein helpoin tapa on irrottaa vääntösauva perinteisesti lekalla. Irrota sauvojen molemmissa päissä olevat torxit (Voi olla, että tilalle on joskus vaihdettu M8-pultitkin). Nämä torxit saattavat mennä irrotuksessa poikki, mutta silloin täytyy koneistaa uudet kierteet sauvaan. Seuraavaksi irrotetaan epäkeskoprikat sauvojen molemmista päistä. Sauvojen irrotus tapahtuu samalla tavalla kuin kallistuksen vakaajaan irrotus. Tähän tarvitaan pienempi tuurna irrotukseen. Älä lyö lekalla ohi tuurnasta ettei lukkoura mene pilalle.

Kun sauvat ovat irti, voidaan irrottaa vääntövarret eli jatkossa kynkät. Ne lähtevät irti joko liukuvasaralla tai varovasti koputtelemalla pienellä lekalla samalla pyörittämällä kynkkää edestakaisin.



Akseliputken kunto
Akselin laakereiden liukupinnalla ei saa olla yhtään ruostumisen aiheuttamaa röpelöisyyttä ja huomattavaa kuluneisuutta. Jos tällaista esiintyy, on syytä etsiä uusi akseliputki tilalle.
« Viimeksi muokattu: Huhtikuu 18, 2009, 10:56:29 kirjoittanut S_a_m_i » tallennettu
sami81
Vieras
« Vastaus #2 : Huhtikuu 18, 2009, 10:58:25 »

Laakereiden vaihto
Laakerit lähtevät irti ihan koputtelemalla. Helpoiten ne saa irti kun aloittaa ulommasta laakerista. Irrotukseen sopivat työkalut ovat leveä talttapääruuvimeisseli  sekä kuminuija. Meisselin pää pitää saada ujutettua kynkässä olevan nailonholkin reunan ja laakerin reunan väliin vahingoittamatta nailonholkkia. Laakeri irtoaa kun varovasti koputtelee laakerin reunaa joka puolelta laakeria. Kun ulompi laakeri on irrotettu, lähtee sisempi samalla tavalla koputtelemalla irti. Uudet laakerit laitetaan paikoilleen painamalla tasaisesti joka puolelta. Tähän tarkoitukseen sopi kakkosnelosen pätkä leveä lape laakeria vasten. Laakerit naputellaan varovasti paikalleen suorassa. Ulompaa laakeria saa lyödä liian syvään. Laakereihin kannattaa lisätä reilusti laadukasta voiteluvaseliinia.









Rasvanipat
Jos akselissa ei ole ollut vielä rasvanippoja niin tässä vaiheessa ne on helppo porata paikalleen. Poratun reiän täytyy mennä läpi myös valkoisesta nailoinholkista tai muuten rasvanipasta ei ole mainittavaa hyötyä, sillä rasva ei mene täysin sinne, missä sitä tarvitaan.



Sopiva paikka nipalle löytyy vaikka tästä kohtaa.



Oikeaa paikkaa ei ole tarkemmin määritetty mutta yleensä akselin välys johtuu sisemmän laakerin kulumisesta, joten rasvanippa voisi olla lähellä myös sisempää laakeria. Tärkeintä kuitenkin on, että rasvaa on riittävästi ja rasvaus on säännöllistä.

Puslien vaihto
Samalla vaivalla kun akseli kerran on irrotettu voidaan vaihtaa myös akselissa olevat puslat ja tyynyt. Akselin etupäässä on pyöreät kumiset puslat, jotka joutuu lähes väkisin rikkomaan, että ne saa pois paikaltaan. Yksi pusla koostuu kahdesta puslan puolikkaasta. Vanhat puslat saa pois pienellä väkivallalla esim. ruuvimeisselillä ja vasaralla.



Ennen uusien puslien asennusta kannattaa putsata puslan kolosen seinämät, sillä yleensä niissä on ruostetta niin paljon, ettei uusi pusla mene paikoilleen ehjänä. Putsaukseen paras työkalu on paineilmavingun kovametallihiontaterä. Teräsharja tuntui aika työläältä, sillä ruoste oli aika tiukasti kiinni akselissa. Myös jokin muu esimerkiksi porakoneeseen tuleva hiontasieni on ihan hyvä.
Takapään tyynyjen vaihto on helppo homma. Tyynyt ovat kiinni vain kahdella M8-pultilla ja ne irtoavat yleensä kivuttomasti.


tallennettu
sami81
Vieras
« Vastaus #3 : Huhtikuu 18, 2009, 10:59:38 »

Pyörän laakerit ja jarrukilven vaihto
Laakereiden vaihto ei ehkä kannata, jos niissä ei ole välyksiä mutta tässä on samalla ohjeet niidenkin vaihtoon samalla kun jarrukilpi vaihdetaan.
Työ alkaa irrottamalla navan päässä oleva peltisuojus. Nosta reunoja varoen sillä suojus on aika heikkoa materiaalia.



Irrota seuraavaksi navan mutteri, ota prikka pois mutterin alta, laakerikehä, muovirengas ja  pyörän napa.





Alempi laakerikehä irtoaa vain ulosvetäjällä.







Pyörän navan takana oleva tiiviste tulee pohjalla olevaa peltikiekkoa vasten. Jos kiekko on ehjä, ei sitä kannata edes yrittää irrottaa ehjänä, sillä se menettää muotonsa helposti ja sitä kautta tiivistepinnan toimenkuvan.
Jarrukilven vaihtoon pitää irrottaa vielä kolme kuusiokokopulttia, jotta vanhan jarrukilven saa pois.



Lisäksi täytyy irrottaa käsijarruvaijerin kuoren pidike.



Jarrukilpeen täytyy leikata pieni leikkaus, jotta se mahtuu tulemaan pois paikaltaan ilman peltisen tiivistepinnan irrotusta.



Myös uuteen jarrukilpeen joutuu leikkaamaan vastaavan leikkeen, että sen saa paikalleen.



Kasaaminen tapahtuu täysin päinvastaisessa järjestyksessä.



Huomaa, että punainen muovirengas tulee pitämään laakerikehät toisissaan kiinni, joten laita se hyvin paikalleen. Muista myös laittaa lisää sopivaa vaseliinia laakereille. Koko laakeritilaa ei saa peittää vaseliinilla tai muutoin se ei toimi suunnitellusti.
tallennettu
sami81
Vieras
« Vastaus #4 : Huhtikuu 18, 2009, 11:01:01 »

Akselin kokoaminenKokoaminen tapahtuu täysin päinvastaisessa järjestyksessä kuin purkaminen. Kiristä kaikki pultit oikeisiin momentteihin ja tarkista jarruja kasatessasi, ettei yksikään jarruputki ole päässyt taipumaan lyttyyn. Tässä vaiheessa olisi tietysti hyvä vaihtaa myös jarruletkut samalla vaivalle.

Perän korkeuden säätäminen
Perä voidaan säätää lähes millilleen sille korkeudelle kuin halutaan. Säätö tapahtuu kiertämällä vääntösauvoja. Vääntösauvoissa on spoorin verran eroa päissä, joten tämän takia on säätömahdollisuus korkeuden säädölle. Huomioi kuitenkin, että laitat vasemman puolen sauvan takaisin vasemmalle ja oikean oikealle. Säätö on todella lastenleikkiä tässä vaiheessa kun kaikki osat on helposti liikuteltavissa.
Tarkkaa säätöä varten kannattaa hankkia tai itse valmistaa dummy.



Tällä säätötyökalulla saa säädettyä molemmat puolet täysin samalle korkeudelle ja se helpottaa muutenkin työskentelyä kun sauvoja laitetaan paikalleen. Tämä työkalu tulee siis iskunvaimentimien pultteihin kiinni ja pulttien keskipisteen väliseksi etäisyydeksi valitaan haluttu mitta, joka pitää olla sama molemmin puolin sauvoja takaisin laitettaessa. Huomioi myös kun valitset mittaa dummylle, jos vähennät esimerkiksi dummyn mitasta 10mm, se ei tarkoita, että perä tippuu 10mm. Sopiva madallus löytyy kokeilemalla.

Säädön työvaiheet koostuu seuraavista vaiheista.
1.   Valitse dummyyn haluttu mitta
2.   Laita dummy iskunvaimentimen pultteihin
3.   Työnnä vääntösauva spoorien huulille
4.   Pyöritä vääntösauvaa niin kauan, että löytyy kohta, josta se menee pienellä painamisella sisälle pooreihin.
5.   Koputtele sauva paikoilleen
6.   Tee samoin toiselle puolelle
7.   Laita kallistuksen vakaaja paikalleen



Tämän jälkeen kaikki pultit, mutterit yms. paikoilleen ja kokoa akseli päinvastaisessa järjestyksessä kuin purit.
Jos saavutettu madallus ei ole hyvä, irrota kallistuksen vakaaja, vääntösauvat ja tee säätö uudelleen. Homma onnistuu helposti nyt vaikka akseli olisikin jo paikallaan autossa.

Tässä on alla mainittu eri mallien alkuperäiset iskunvaimentimen pulttien etäisyydet toisistaan eli dummyn pituudet:

1.6 Saloon
•   Dummy damper lenght: 387.0mm

1.6 Estate
•   Dummy damper lenght: 390.0mm

1.9 Saloon (carbutrettor models)
•   Dummy damper lenght: 387.0mm (manual) / 389.0mm (automatic)

1.9 Estate (carbutrettor models)
•   Dummy damper lenght: 391.0mm (standard) / 388.0mm (heavy duty)

1.9 Saloon (fuel injection except Mi16)
•   Dummy damper lenght: 391.0mm

1.9 Estate (fuel injection)
•   Dummy damper lenght: 391.0mm

Mi16
•   Dummy damper lenght: 375.0mm

Sama mittamaailma pätee myös 1.8 ja 2.0 litraisiin moottoreihin. Lähteenä mitoille 405 Owner´s workshop manual (Haynes)

Vinkki! Dummyn mittana 355mm on liian lyhyt, sillä jousitus pohjaa pienemmässäkin montussa. Autolla pystyy ajamaan mutta vaarana on, että pohjauskumi menee runkopalkista läpi jossain vaiheessa ja ääritilanteessa auto ei enää käyttäydy johdonmukaisesti.

tallennettu
sami81
Vieras
« Vastaus #5 : Huhtikuu 18, 2009, 11:03:33 »

Tuossapa on ohjeistukset 405:sen taka-akselin kunnostamiseksi. Ohjeita saa vapaasti kommentoida ja sisältöä voidaan muokata, jos tekstistä löytyy asiavirheitä tms. Laittakaa privateitse mahdolliset korjausehdotukset.

Ohjeistusta linkitettäessä muualle tulee ainakin mainita SportPug ry Hymyilee

Yritetään saada lisättyä aihe artikkeleihin, mikäli se on mahdollista...
« Viimeksi muokattu: Huhtikuu 18, 2009, 11:06:15 kirjoittanut S_a_m_i » tallennettu
Juuso
Vieras
« Vastaus #6 : Huhtikuu 19, 2009, 11:16:40 »

Just sopivasti tänään aloin madaltaa omani perää. Kokemuksia jo parista, jottei ihan vierasta hommaa ole, mutta mutta... Epävarma

Tässäpä taitaa olla just jonkun pajan kertaalleen kokooma/korjaama akseli... Sauvojen lukitukset aukes heittämällä, ja muutkin pultit, mut ennenkuin huomenna kurkkaan laakerointeihin, niin ajattelin kysyy, onkos joku törmännyt tähän...
Eli akselikupit, jossa siis ulommat laakerit, niin toisessa puolessa on keskellä kuppii rasvanippa ja kuskin puolella 13mm kannalla oleva 8mm kierteinen pultti ja laakerikupin kokoinen prikka alla... Kuvaa en saa vasta kun huomenna, mut jos joku tietää, mikä hemmetin viritys tää on, niin olisin kiitollinen... Hymyilee
Jos vaikka olis joku akselin päähän tehnyt reiän ja kierteet, ja sitten pulttii päähän.
Just kävin mittauttaa kulmat madalluksen jälkeisellä korkeudella, ja ne kyl oli taka-akselissa kohdillaan.
P.S. kiitos vaan säädöistä tekijälle... Iskee silmää
tallennettu
sami81
Vieras
« Vastaus #7 : Huhtikuu 20, 2009, 08:58:39 »

Ja Puhin ajatuksista tuli mieleeni, että helppo tapa varmistaa sauvojen irtoaminen jatkossa on suojata ne epäkeskoprikan syvennykset.
Omaan projektiini kierrän kierretangon pätkät sauvojen päihin ja siihen tulee lukitusprikka+mutteri. Tämän jälkeen täytän syvennyksen vaseliinilla ja laitan syvennyksen päälle korialuslevyn, joka on suurempi halkaisijaltaan kuin syvennys ja ko. prikan sitten kiristää mutterilla syvennyksen päälle.
Tällöin syvennys pysyy puhtaana ja jatkossa ei tarvitse kaivaa prikkoja pa*kan seasta. Hymyilee Lisäksi vaseliini pitää kosteuden poissa sauvan päästä.
tallennettu
Juuso
Vieras
« Vastaus #8 : Huhtikuu 20, 2009, 09:56:29 »

Nyt taas auto kasassa. En sitten ruvennut edes irrottaan kynkkii, kun ei ollut yhtään välystä, ja vaseliiniakin on tuonne laakereihin laitettu usein.

Laitettiin vaan dummyn mitaksi 355mm (okkei, ei ollut dummyi, vaan tunkit tukivarsien alla ja sit mittaamalla hoitui) ja sit sauvat sopiva kohta etsien pyörittämällä takas. Tuli mulle just sopivan korkuinen auto, mut tallista piti tulla ulos lankkuja apuna käyttäen... Virnistää

Täytyy nyt kattoo, jos hiukan kuitenkin nostaisi ylöspäin, kun Nasu alkaa ajaa opetusluvalla korttii, ja saattaa olla siihen hiukka matala kuitenkin.  Iskee silmää Ainakin mökkitiellä. Nyt luulisi tuon säädön hoituvan noin tunnissa, kun kaikki palikat irtoo heittämällä.

Sauvojen pultit vaihdoin 12,9 lujuisiin kuusiokoloihin, jotta jatkossakin aukee, ja pooreihin tarpeeksi kuparitahnaa.

Jarrukilvet nakerrettiin kokonaan pois, kun olivat happamassa kunnossa, ja eihän noita katsastuksessa tartte olla.

Kiitoksia vaan Tikrullekin avusta.

Edit: ja keulan säätöhän hoituu helposti spannerilla kiertäen. Hymyilee
« Viimeksi muokattu: Huhtikuu 20, 2009, 10:07:42 kirjoittanut Puhi » tallennettu
Soukka
Vieras
« Vastaus #9 : Huhtikuu 26, 2009, 10:43:14 »

Jos on laiska niin tarviiko noita sauvoja irrottaa molemmista päistä? Ite mietin että sillon ne jää jännityksen alle tosin jossei toisesta päästä ota kanssa irti.
tallennettu
Divine--
Vieras
« Vastaus #10 : Huhtikuu 26, 2009, 11:32:35 »

Jos on laiska niin tarviiko noita sauvoja irrottaa molemmista päistä? Ite mietin että sillon ne jää jännityksen alle tosin jossei toisesta päästä ota kanssa irti.
Jos oot perän korkeutta säätämässä niin pitää irrottaa että saat pyöritettyä ne sauvat oikeeseen asentoon.
tallennettu
Juuso
Vieras
« Vastaus #11 : Huhtikuu 26, 2009, 08:59:33 »

Jos vaan toisesta päästä irroittaa, niin seuraavaan pooriväliin työntäminen madaltaa yli 5 senttii. Sauvoja kiertämällä kun saa millilleen kohdilleen.

Tossa kuvatusta, minkälainen tulee tuolla 355 mm dummyllä. Kumit 205/45 R16

tallennettu
Samiruoho
Vieras
« Vastaus #12 : Huhtikuu 10, 2010, 08:19:11 »

Hyväksi todettu jippo, jos vääntösauvat ovat täysin juurtuneet kiinni kuten minulla.

Laita 17mm 3/8" hylsy väärinpäin ja siitä pulttiläpi ja kiinni sauvan päähän ja kiristää. J Ei tarvitse pidellä tuurnaa tms. ja saa kaksin käsin mäiskiä ja iskunvoima menee taatusti perille. Helpottaa kummasti ainakin jos yksin tekee remonttia. Kaikilla muilla konsteilla ja tuurnilla hakattu eikä auennut minulla. Tämän, kun tein niin aukesi 5:dessä minuutissa. Huom. älä käytä kallista hylsyä koska menee todennäköisesti käyttö kelvottomaksi mäiskimisen jälkeen.
tallennettu
Sivuja: [1]
  Tulostusversio  
 
Siirry:  

MySQL pohjainen foorumi PHP pohjainen foorumi Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC Validi XHTML 1.0! Validi CSS!